從新加坡花拉公園（Farrer Park）地鐵站出來，沿著仰光路（Rangoon Road）步行約十五分鐘，就會抵達「黃亞細肉骨茶餐室」。這個地點稱不上方便，黃亞細也有其他分店，然而在新加坡若要吃肉骨茶，我必來此處。
今年六月我去新加坡採訪世界50最佳餐廳，緊湊行程的一大部分是吃飯，我恰巧去了 Odette、JAAN、Labyrinth、Candlenut，小吃也有嚐到一些但本文略過（結霜橋叻沙讚讚讚）。這四間餐廳，剛好可以勾勒出新加坡餐飲的素描像。
下雨天不適合逛菜市，林明健與荒井昇走在嘩啦嘩啦的濱江市場，雨傘遮蔽的身體侷促拘謹。「端午連假過後，很多海鮮攤販休息。」林明健這般向荒井昇解釋，語帶抱歉，然而沒辦法，二位大廚都忙，餐會登場前的台灣市場巡禮就是排定這一天。
法國大廚Alain Ducasse評論前衛廚藝與傳統廚藝時說，「傳統料理與分子料理應該區分開來。混合二種風格叫做融合（fusion），二種以上就變成混淆（confusion）。」謝忠道在其名著《慢食》中有一篇〈無國界與無俚頭〉，耙梳了法國自1970 年代「新料理」（Nouvelle Cuisine）盛行後創意菜誕生的脈絡，他盛讚Pierre Gagnaire悠遊東西方的創意功力，卻提到某台灣記者去採訪Pierre Gagnaire時，說他的創作是無國界料理，「他慍而不怒地回答：我做的是道地的法國菜！」
RAW主張打造「屬於這個世代的台灣味」，簡而言之是以法國料理的技術為本，重新詮釋台灣食材與台灣風味。江振誠（André Chiang）主廚本人恐怕會抗議如此粗略的定義，他會說RAW是更自由自在的，創意與想像力不受限制的，倘若靈感資料庫如此寬廣，豈不更說明了RAW的混血本質？