Fusion 是個敏感詞，當我…
過去五年「台灣味」因勢漲起，雖說是水到渠成瓜熟果落，單人寡力無法成事，然若去追溯公開表述的時間點，2014 年那一場「2 Chefs 4 Hands」確實在浪欲漲的前頭上。
台灣味是混的，台灣是混的，何順凱也是。Fusion。何順凱做菜是烹出他的人生滋味，一位台灣主廚的養成經過，若是如此東西薈萃兼容並蓄，混在一起又有什麼好需要說服人的。
重點是，若無清明的理解，敏感的味覺，紮實的技巧，靈活的管理，他這個人再怎麼帥也做不出好菜（他常說「菜可以不好吃人不可以不帥」）。米其林二星不會從天上掉下來。
中菜很好吃。這句話說出來，好像在大驚小怪。中菜理應是我們從小吃到大的味道，卻也因親近而生狎暱，以為理所當然。生活在台北，用餐選擇豐富多元，外來的浪潮追新逐異，我們未必要吃中菜；出國又是在尋訪異國的滋味。印象中在台北似乎從未有過讓我驚艷的中菜體驗。
現時最好的中菜可能不在餐廳，而是在家宴或私房菜。粵菜中就有幾個明顯的例子，「舌尖上最後的貴族」江太史的家廚李才開枝散葉出去，目前香港知名的私房菜如「崩牙成」、「軟庫飯堂」即出自此系；江太史的孫女江獻珠傳授的弟子「大師姐」麥麗敏，其家宴也有傳奇名聲。
杭州行的另一重頭戲是金沙廳，杭州西子湖四季酒店的旗艦中餐廳。主廚是王勇，常聽謝嫣薇提起他的名字（一度與新榮記的老闆張勇搞混），知道他在中國大陸名氣響，金沙廳評價高。
王勇師傅有一張童顏，雙眼渾圓晶亮，笑起來像彌勒佛。他是金沙廳的開幕主廚，現任杭州西子湖四季酒店中餐行政總廚，今年五月在此服務就滿九年。出身江西贛州，四十五歲正值壯年，王勇的入廚起點是將近三十年前在上海，從江浙菜學起，九〇年代粵菜進入上海灘，他也有接觸。後來在「黃埔會」跟了來自新加坡的主廚梁子庚，融匯中西的創意手法讓王勇大開眼界，中菜原來可以是個人創作，他放在心上。
新榮記去年到香港開店，旋即轟動，名廚、饕客、評論家一片好評，開業未滿一年即摘米其林一星，新榮記的知名度也才開始往外擴。其實新榮記在中國已經發展得出色，1995年在台州以大排檔起家，現已進駐杭州、北京、上海、香港，上海三間分店中更有一間二星、一間一星，儼然是中國高檔餐飲的代表品牌。
logy初登場就備受矚目，除了因為是東京米其林二星餐廳「Florilege」的台北姊妹店，也因為主廚田原諒悟表現出色，他以外國人的視野嶄新詮釋台灣，確切實現自由融合亞洲風味的理念，表達觀點、運用食材、烹飪執行都成熟到位，風味組合更常綻放出其不意的驚喜，眼睛瞪大心裡暗喊一聲「喔」，常是我品嚐logy菜色的反應。
非常恭喜 RAW 升格米其林二星！在許多同級餐廳中 RAW 可謂規模最大，午晚二個餐期服務一百四十名客人，轉骨升級所費的力氣可想而知。黃以倫因此喜歡故意說，「這份菜單就是我的全部了」，每一次都嘔心瀝血，每一次都掏空肉身。